lunes, 26 de agosto de 2013

ESTAMBUL: EL COLOR. LA LLEGADA



ESTAMBUL. Mezcla de culturas, de Oriente y Occidente. La única ciudad que está en dos continentes. 14 millones de estambulitas, y 4 millones de coches que se mueven a diario. Una locura. Es una ciudad viva , que no para, donde lo moderno y lo antiguo conviven.



 




Algunas palabras en turco:

HOLA                         = MERJABA
BUENOS DIAS          = GUINAIDEN
MUCHAS GRACIAS  = TISEK EDERIN
POR FAVOR              =  LUTFÁ
CUANTO CUESTA     =  NE KADAR BU
TE                               = CHAI
AGUA                          =  SU
NO, GRACIAS             =  JAYIK, TISEK KIRLAR     


(Escribo como se pronuncian)


 
Aunque todo está en turco, te entienden, porque hablan algo de inglés, y español, y polaco y chino, y portugués, y.........  Al fin y al cabo con el turismo que les llega y que es un zoco total aprenden a comunicarse contigo.   Es gente muy amable, (al menos con los que nos hemos cruzado) bueno también nos encontramos con un camarero que se daba de cabezazos contra la pared, que nos "atracó" con la cuenta  de la cena de despedida -íbamos un grupo de 30 personas- y que para evitar mayores  males, (nos íbamos al día siguiente, acabamos pagando los 75 euros de clavo, 195 LT, y encima quería que le diéramos propina).   

AVISO: NO IR NUNCA, NUNCA AL RESTAURANTE VESTANBUL The Soul of the city.

Está en una de las calles que van a la avenida Istiklal, la que sale de Plaza Taksim.
 
Un garbanzo no hace cocido como decía mi abuela.


1 Euro son 2.50 liras turcas aproximadamente.  Y si sois golosos, aquí en Estambul y en toda Turquía, os pondréis las botas y os subirá el azúcar.










Vinimos en un tour organizado. No es la forma  en que más nos gusta viajar  pero circunstancias especiales hicieron que viniéramos así.  El primer detalle fue en el avión de Turkish Airlines, nos recibieron con un lokum, un pastelillo de miel y pistacho ( que me corrija mi amiga Marisa, que es la experta). El vuelo 4 horas y dos películas.

Y ya estábamos en Estambul. Vete a comprar el visado  de entrada 15 euros por barba (seguir en los paneles,  indicaciones VISA).  
 
IMPORTANTE:  Primero comprar el visado. Luego el control de pasaportes casi una hora.  ¡Odio esas filas en los aeropuertos que dan giros y más giros! Si después de hacer la fila para el control no tienes el visado, te toca ir a por él y volver a hacer la cola.  Recogemos las maletas y salimos en busca del guía. 
 
Luego nos repartieron por los hoteles. A nosotros nos correspondió el Hotel Barin, 3 estrellas, Sehzdebasi Fevziye Cad. . Bien comunicado con los sitios turísticos, al lado del Gran Bazar, y tengo que decirlo limpio, las habitaciones que nos tocaron , cómodas, con aire acondicionado y lo que es más importante, con colchones  fantásticos, nuevos, sin estar hundidos, ( no como los del hotel de 5 estrellas de la Capadocia), con su minibar que funcionaba, (no como el del hotel de la Capadocia), con un desayuno variado, con fruta, embutidos, huevos, cereales, etc.  (El café  era de máquina, pero tenían té, Çay, por lo que cambiamos nuestra costumbre de café).  

Y otra cosa, el personal muy amable y pendientes de ti.

Como hacíamos un tour a la Capadocia, el primer dia estuvimos en ésta:


   Era una suite
 
 
 
Y a la vuelta, ésta era la habitación.
 
 
Los baños, pequeños pero muy limpios.  Os lo recomiendo.
Junto a la parada de tranvía de Laleli.
 
 
Para moveros por Estambul, lo más práctico es la tarjeta Istanbul card. Se compra en kioskos, (no en todos) y en los intercambiadores de autobús y tranvía, pero lo mejor es preguntar en el hotel donde hay un sitio que la vendan.  Cuesta 6 liras turcas  unos 2.35 euros, y hay que recargarla en el mismo sitio donde la compras o en las máquinas que hay en las estaciones  por el importe que queráis. Os permite utilizar el tranvía, el metro, los autobuses, los funiculares, y los barcos que van a la parte asiática. Si compras el billete o jetones son 3 LT, con la tarjeta os sale cada viaje por 1,95 o así, depende de la hora. Podéis utilizar la tarjeta de forma personal o de grupo si vais 40 y la madre, hasta que se acabe el saldo; dicen que si te sobra saldo te lo devuelven pero lo mejor  es  apurar y si te sobran algunas liras pues no te vas a arruinar.

 
 Tranvía   T1,  el mejor medio de comunicación para ir al centro y a la parte nueva. Hay dos: Uno que termina en Eminou, (donde salen los barcos) y el mismo que termina en  Kabatas (ver letrero en el frente del tranvía) y que está en la parte nueva cerca de Pl. Taksim.

 
 
Recomendación para visitar las mezquitas, que hay un montón:
 
 Chicas llevad el Set Mezquita, consistente en Pasmina que os cubra cabeza y hombros, recomendable llevar manga larga y pantalones o falda que os cubra las rodillas.
 
Chicos, cubriros las rodillas y no llevar camiseta tipo Lobezno, si hay que lucir músculo, que no sea en la mezquita. 
 
Ambos: Es aconsejable llevar calcetines pues hay que descalzarse para entrar.
 
De todas formas a la entrada si no vais preparados os dejan ropa que luego devolvéis y que se pone todo el mundo. Si sois un poco escrupulosos, mejor id preparados.
 
Hablando de mezquitas, la primera que vimos cuando llegamos fue ésta: 



 
 

 
 
Shezade Camii o de los Príncipes ( Camii es mezquita)
 
El interior es muy hermoso y ésta es la única en la que nos pidieron un donativo para entrar.  Muchos arquitectos vienen a visitarla pues  es una de las más antiguas, se finalizó en 1548 y es un paradigma que se copió en otras de la ciudad.


Fue encargada por el sultán Solimán el Magnífico en honor de su hijo, el príncipe Mehmet, muerto en 1543. La causa de esta muerte no está clara, y ha dado origen a una leyenda trágica, que incluye el enloquecimiento de su hermano, por el dolor que le causó esa muerte. La mezquita sería un intento de expiar las supuestas culpas del sultán, que hizo enterrar a los dos hermanos en un mausoleo situado en el jardín de la mezquita.

 

Hay un encargado que habla español.



Como anochece antes ( es una hora más) y desconoces la ciudad, salimos a pasear y en la plaza de  Çemberlitas cenamos unos durum (unas 15 LT incluida bebida). Son diferentes a los que comemos aquí, son mucho más sabrosos.






Obsérvense  los envases para el agua 




En esta plaza  se erige una columna de pórfido rojo de 39 metros de altura mandada construir en el 330 por Constantino para conmemorar la declaración de Bizancio como capital de imperio romano. Media 50 mts y estaba coronada por una estatua de Apolo, pero los terremotos la desmocharon y se quedó en 39 mts. Luego le pusieron una cruz, y cuando la conquista por los Otomanos la quitaron.


 
Columna de Constantino I el Grande
 
Está reforzada  con anillos de bronce y la verdad es que te sientes minúsculo a su lado.
 


Cerca de allí y en dirección a la plaza de Bezayit, a la derecha veréis  otra mezquita, con su cementerio. Veréis dos entradas, una  da a un pequeño bazar y la otra a un sitio encantador, donde podréis tomar  té o una shisha.

 
 

 
 
 

 
Cansados nos fuimos a dormir pues al día siguiente nos esperaba una maratón.
 
Iyi geceler ( buenas noches)
 


Nota:   Apreciado lector: Si te ha gustado, te agradecería hicieras un comentario. Si no, también te lo agradecería para saber qué puedo mejorar. Gracias de todas formas.  Frikipiedras 


sábado, 24 de agosto de 2013

PRÓXIMOS ESTRENOS

UN DIA EN BRAGA.

LA FRANCESIÑA DE OPORTO

¿HACE UNA RACLETTE EN GRUYÈRE?

PERDIDOS EN BRUJAS

CAIPIRINHAS EN LISBOA

YORK, IN YORKSHIRE

CINCO DIAS EN GALICIA (YA SOLO QUEDAN 3)

CHOCOLATE Y CERVEZA EN BRUSELAS

ADRIAN WALL

LEON Y SU CATEDRAL

SITIOS CURIOSOS DE MADRID

y algunas otras cosas












viernes, 23 de agosto de 2013

PASEANDO POR DERBYSHIRE (Pronúnciese Derbishaaah)





En una de nuestras visitas a Inglaterra, junto a nuestra amiga Pauline, aterrizamos en el aeropuerto de East Midlands. Allí nos esperaba su coche para seguir camino hasta mas allá de York.

Como Frikipiedras que soy, y conociéndome, me tenía preparada una maravillosa sorpresa. Visitamos una serie de maravillosos monumentos. Fue en una mañana pues todos están relativamente cerca. Pero mereció la pena.

Comparto con vosotros este paseo  por la campiña inglesa y que seguro que si la repetís, no quedaréis defraudados.

Good luck!!

 
 
 
Comenzamos el paseo visitando Hardwick Hall.  Es una de las casas de campo (country house) de estilo isabelino más importantes de Inglaterra.
 
 
 
 
 

 
 
Hardwick Hall
 
 
 
 
 
 
Hardwick Hall y the Old Hardwick Hall.
 
 
 
Estas ruinas que se ven en primer lugar es el antiguo Hardwick Hall que resultó destruido por un incendio y que se mantiene así al día de hoy.


 

 
 
 
Se encuentra situada en la cima de una colina entre Chesterfield y Mansfield. Fue diseñada por Robert Snythson a finales del siglo XVI para Elizabeth "Bess"  de Hardwick, condesa de Shrewsbury.
 
 
Bess nació en 1521 y murió en 1628. En su tiempo, fue la segunda mujer más rica de Inglaterra. La primera fue la reina Isabel, of course.  Pero a pesar de la diferencia de posición, ambas  se llevaron bien dentro de lo que cabía esperar.
 
 

 
 
 
 
Bess se casó 4 veces.  La primera  cuando tenía 12 años, pero su marido apenas tenia 13 y era enclenque. Falleció rápidamente sin consumar el matrimonio.
 
En 1547 se casó por segunda vez con Sir William Cavendish, que le doblaba la edad, viudo dos veces, y se convirtió en Lady Cavendish.
 
Sir William había hecho fortuna  con la disolución de los monasterios y al estar cerca de la corte pudo elegir terrenos y propiedades en el sur de Inglaterra. Al parecer por consejo de Bess vendió éstas y compró terrenos en Chatsworth. De este matrimonio nacieron ocho hijos, dos de los cuales fallecieron en la infancia.
 
En 1559 se casa por tercera vez con Sir William St.Loe, rico caballero bien posicionado en la corte de Isabel I, y propietario de extensas propiedades en Gloucestershire. En 1564 fallece al parecer envenenado por su hermano menor, pero éste no recibe ni un céntimo pues el muerto  lega a su viuda todas sus propiedades al no tener hijo varón.
 
Y 4 años después, con 42 años (hoy pensamos que todavía era joven, pero para aquella época no) Bess se vuelve a casar con George Talbot, 6º conde de Shrewsbury.
 
Por si el Hola de la época no os emociona, decir que como George tenía hijos, y Bess hijas, organizaron un matrimonio doble casándose los hermanastros.
 
Y aquí llega la reina que tiene prisionera a su prima María Estuardo, y se la encasqueta a la pareja.  Pronto surgen problemas entre ellos y cuando al fin la reina traspasa el "muerto" a otros carceleros, George y Bess se separan. La condesa está celosa pues piensa que entre la reina Maria y su marido hubo "rollo".
 
Sin embargo, Bess no vivió en Hardwick Hall toda su vida. Sus maridos tenían muchas propiedades pero la principal fue Chatsworth.
 
 
Cerca de allí se encuentra una iglesia parroquial perdida en mitad de la campiña. La iglesia de St. John, de origen normando. Está un poco escondida pero merece la pena ver los relieves y pasear por el cementerio con lápidas antiguas cubiertas de musgo.
 






 
 
 

 Es curioso pero me ha llamado siempre la atención de que los ingleses pasean y están en los cementerios como si fueran parques. Leyendo, charlando, o vigilando a los niños que juegan mientras las mamás hacen punto, (cada vez menos, Texco y Primark tienen buenos precios.).


De aquí seguimos camino para visitar brevemente Bolsover Castle.


Construido por la familia Peverel en el siglo XII  pasó luego a la corona y en tiempos de Juan sin Tierra  fue devuelto a la familia. Pocos años después fue destruido y permaneció en ruinas hasta que en 1553 fue comprado y restaurado por George Talbot, el marido de Bess. En 1608 lo compra William Cavendish, el hijo de Bess. Durante la revolución inglesa de Crownwell fue destruido, mientras que la torre del homenaje se mantiene y es conocida como  Little Castle.  En 1885 estaba inhabitado y el 7º duque de Portland, lo cedió al National Heritage, algo así como Patrimonio.  










 





 

 

 Y como no todo va a ser historia y piedras, paramos en un pub a tomar a pint of beer.  Un pork pie satisfizo el hambre que teníamos.

En Inglaterra siempre hacemos horario inglés (lo contrario es un poco absurdo si quieres ver cosas. Desayuno fuerte, a la hora del almuerzo un pastel, o empanada con una buena cerveza y luego sobre las 6 o 7 una buena cena. Así a las 8 o las 9 puedes ir al pub a tomar unas cuantas cervezas .  Olvidaos de Gin tonics, o cubalibres pues además de tener racionada la bebida con dosificador, es  cara y no olvidéis que se paga en libras.
 

Continuamos el recorrido, esta vez llegando a una de las mansiones,  mas hermosas de Inglaterra. Chatsworth House.
 


 
 

Se encuentra a unos 5 kms del pueblo de Bakewell  y está rodeada de unas 40 hectáreas de  jardines, prados y bosques. Posiblemente la habréis visto en cualquiera de las películas que allí  se han rodado como Orgullo y Prejuicio, La duquesa o El hombre Lobo.

Para llegar ante sus puertas, hay que cruzar el rio Derwent.

 
 
 
 
 
Rio Derwent
 


 


 
Chatsworth House
 
 
 
Los orígenes de Chatsworth se remontan al siglo XII, en aquella época era una propiedad real bajo protección de William de Peverel, los del castillo de Bolsover.


En 1549 la parcela fue adquirida por un tesorero de Enrique VIII, William Cavendish, el marido de la famosa Bess de Hardwick  quien debía ser muy persistente  y  que le  convenció  para mudarse aquí desde su residencia en Suffolk. Ya lo dice el dicho: "Pueden más dos........."

 Iniciaron en 1553 la construcción de una nueva casa a orillas del río Derwent, y aunque Cavendish falleció cuatro años después, su viuda prosiguió las obras y las terminó en la década siguiente.


Siguiendo los gustos imperantes, la primera Chatsworth no debía diferenciarse mucho de Hardwick Hall, pues tenía en sus esquinas 4 torretas. Bess, como recordarán, se casa nuevamente con Edward Talbot el carcelero de María Estuardo  por lo que ésta pasó aquí unas "vacaciones". 

En 1608 Bess pasa a mejor vida y hereda la propiedad su hijo William Cavendish que es nombrado conde de Devonshire.



Este título pasaría a ser ducado décadas después, y sus actuales titulares siguen siendo propietarios de Chatsworth House a día de hoy.





 

Escudo de los Cavendish


A finales del siglo XVII el cuarto duque fue apartado de la corte de Jaime II  por cuestiones políticas, y se retiró a Chatsworth.  Como se aburría cazando faisanes, y organizando saraos a los que pocos acudían, emprendió en 1687 una ambiciosa reforma de la casa; inicialmente pensó en remodelar solo la fachada sur. 

Y ya sabeis  lo que pasa  cuando se hace una reforma :  "¡ Ya que estamos....!  decidió modificar también la orientada al oeste.

La reforma que debió costarle un pico, quedó muy apañada. La casa tiene aspecto de templo romano con pilastras jónicas y un frontón que luego sería copiado en otras construcciones barrocas. A lo largo de los siglos los nuevos propietarios siguieron haciendo reformas.

¡Vamos, lo que hacemos el resto de los mortales!  ¡Que si el baño ahora, que si la calefacción!

 Y ahora unas fotos de la mansión y de los jardines:



 


 


 

 
Pero no penséis que siempre han pasado por buenos momentos la propiedad y los duques. 
 
 En la I guerra mundial, estaban al borde de la ruina y tuvieron que vender muchas otras propiedades y obras de arte para subsistir.  En la II W.W. (Guerra Mundial) , el palacio se convirtió en un colegio de señoritas porque el duque fue very smart (chico listo) y se adelantó.
 
 Otros no lo hicieron y vieron como sus palacios se convertían en barracones y cuarteles. No es lo mismo que delicadas señoritas usen tus estancias y cuarto de baño que rudos militares, que seguro te van a arañar el parquet.
 
Es un verdadero museo con obras de Leonardo, Rafael, Rubens, Rembrandt, Renoir, Gainsborough, etc. Asi como escultura, armas, tapices, mobiliario, etc. etc.
 
 
Dibujo de Leda de Leonardo de Vinci
 
File:Thomas Gainsborough - Portrait of Georgiana, Duchess of Devonshire.jpg
 
Georgina Cavendish, de Gainsborough
 
 
 
Tiene 162 estancias de las que sólo se pueden visitar 30. La entrada son 19 libras y lo normal es ir a pasar el día allí. Primero visitando el palacio y luego haciendo un picnic en los maravillosos jardines que lo rodean.
 
Como nosotros íbamos de paso  a casa de esta amiga no pudimos ver el interior, por lo que tenemos una asignatura pendiente. Pero ustedes si pueden no dejen de seguir mi consejo. ¡Pasen el día en Chatsworth!
 
 
 
Pero todavía nos quedaba una maravillosa sorpresa.
 
 
¿Han visto ustedes las películas "Las hermanas Bolena"? ¿O Jane Eyre? ¿O Elizabeth?  ¿Si? 
 
 Pues en Haddon Hall es donde se rodaron algunas escenas.
 
En realidad los ingleses no tiene que gastarse mucho en decorados pues siguen conservando las tabernas, los palacios, las casas y las iglesias como estaban hace cientos de años. Es una de las cosas que más les admiro.  Nosotros cuando se muere la abuela, tiramos los trastos viejos a la basura. Luego cuando nos da por decorar y mezclar ambientes se nos ve rebuscando en el Rastro para ver si encontramos un espejo, o una mesilla o una lámpara antigua que combine con los muebles de Ikea.  Estoy divagando.
 
 
 
 
 
Llegamos a Haddon Hall.
 
 
 
 
 
Está muy cerquita de Bakewell, junto al río Wye. Está habitada por Lord Edward Modales y su familia. 
 
 
 
 
 
 Aunque la historia de Haddon Hall se remonta  a los Peverel en el s. XII, la construcción actual mantiene el ambiente del siglo XVI.  Durante los siglos XVIII y XIX estuvo deshabitada y es en 1920 cuando los duques de Rutland la restauran y nuevamente la habitan.
 
 
La entrada cuesta 18 libras y se puede visitar hasta las 16 horas.
 
 
Si quieres sentirte en la corte de Enrique VIII o la de Isabel Tudor, no debes dejar de pasar por Haddon Hall.
 
 
 
















 
Diversas imágenes de Haddon Hall.
 
 
Como teníamos que seguir viaje hasta Yarm, en Yorkshire,  nos despedimos de esta maravillosa mansión  con un grato recuerdo.
 
Este recorrido se puede hacer en un día.
 
See you!!!
 
 
 
 

 
Nota:   Apreciado lector: Si te ha gustado, te agradecería hicieras un comentario. Si no, también te lo agradecería para saber qué puedo mejorar. Gracias de todas formas.  Frikipiedras